映画衣装、テキスタイル、オートクチュールなど約400点でたどる「ヴァイタル・タイプ」
展覧会「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が、2026年4月15日から7月6日まで、東京・六本木の国立新美術館 企画展示室1Eで開催されている。1950年代の映画衣装から、1965年のニューヨークでの海外コレクション、1977年以降のパリ・オートクチュールでの活動まで、森英恵の仕事を約400点で紹介する大回顧展。会場では、映画衣装、オートクチュール作品、テキスタイル原画、出版・映像資料、アーティストとの協業を通して、森が1961年に打ち出した「ヴァイタル・タイプ」という人物像と、その活動の広がりをたどる。Text & Photo : Shinichi Higuchi（樋口真一）
森英恵の仕事を「ヴァイタル・タイプ」からたどる
展覧会「生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」が、2026年4月15日から7月6日まで、東京・六本木の国立新美術館 企画展示室1Eで開催されている。
同展は、1950年代に映画衣装の制作からキャリアを始め、1965年にニューヨークで初の海外コレクションを発表し、1977年にはアジア人として初めてパリ・オートクチュール組合の正会員となったデザイナー、森英恵（Hanae Mori）の生誕100年を記念する大回顧展。オートクチュールのドレス、映画衣装、資料、初公開作品を含む約400点を通じて、森のものづくりと活動の全体像を紹介している。
開幕に先駆け、4月14日にはプレス内覧会が行われ、国立新美術館の小野寺奈津さんが展示構成や企画意図を説明した。小野寺さんは、展覧会について「森英恵さんの服ということだけではなくて、本当に好きなものを見つけて仕事をされていく様子というのが、この展覧会を通して伝えられたら」と話した。
展覧会タイトルにある「ヴァイタル・タイプ」は、森が1961年1月号の『装苑』で打ち出した人物像に由来する。敏捷な魅力を持ち、さっぱりと清々しく、仕事に暮らしに自分らしく取り組む女性の姿を示す言葉で、森自身の生き方とも重なる。小野寺さんは、この言葉について、これまで特別に取り上げられることは多くなかったとしながら、「今の私たちにも非常に響くものがあるのではないか」と考え、森の活動全体を読み解く手がかりにしたと説明した。
第1章「日本の森英恵」 映画衣装から始まったキャリア
展覧会は、森のキャリア最初期をたどる第1章「日本の森英恵」から始まる。
森は1926年、島根県六日市町、現在の吉賀町に生まれた。東京女子大学国文学部を卒業後、結婚、出産を経て洋裁を学び、1951年に新宿駅東口近くでスタジオ兼店舗「ひよしや」を開いた。当時森は、きれいな色の服が外から見えるように店に大きなショーウインドーを作り、近隣の喫茶店でフロアショー形式の受注会を開くなど、服の見せ方にも工夫を凝らしていた。
その活動が映画関係者の目に留まり、森は映画衣装の世界へ足を踏み入れる。1950年代半ばからおよそ10年にわたり映画衣装を手がけ、監督や俳優、スタッフとの仕事を通して、人を見る目と表現力を養った。森は当時を振り返り、「修業時代」だったと表現している。
会場では、俳優・石原裕次郎の初主演映画『狂った果実』のための映画衣装など、森が映画衣装のデザイナーとして知られていく過程を示す資料が並ぶ。自分の顧客の注文に応じながら、月に5、6本の映画衣装を作り、さらに新聞や雑誌にデザインや原稿を寄せる多忙な時期だった。
1960年には、デザイン活動10周年を記念して「キク（菊）・モード」コレクションを発表。映画衣装での仕事ぶりも評価され、日本エディターズクラブ賞を受賞した。小さい子どもを抱えながら社会で活躍する姿は、新しい時代の女性像としても受け止められていく。第1章は、森がファッションデザイナーとしてだけでなく、働く女性、妻、母として、新しい人物像を形作っていった時期を紹介している。
第2章「アメリカの森英恵」 日本の布地と色彩を世界へ
その先では、第2章「アメリカの森英恵」が展開される。
1961年、森は初めて訪れたパリとニューヨークに刺激を受け、世界への進出を考えるようになった。日本の魅力や日本らしさを改めて知ろうと、日本美術、文学、日本の布地について学び直し、3年にわたる準備期間の中で、職人たちの手を借りながらオリジナルの服地を制作した。
1965年1月9日、森はニューヨークのホテル・デルモニコで、自身初の海外コレクションを発表した。「MIYABIYAKA（雅やか）」と題されたコレクションは、帯地と縮緬を軸に日本の布地を生かした内容で、「East Meets West（東と西の出会い）」と評された。現地の百貨店で取り扱いが始まると、アメリカンヴォーグ編集長のダイアナ・ヴリーランドがその価値に注目し、森の表現は雑誌『ヴォーグ』を通して世界へ伝えられていった。
第2章では、百貨店文化を背景に、戦後巨大なマーケットとなったアメリカのファッション業界に挑戦した森の姿を紹介する。プレタポルテが台頭する時代の中で、日本の布と鮮やかな色を生かした表現を確立し、事業を育てていった様子をたどる構成となっている。
会場では、帯地、絹織物、藍、花柄、蝶の柄、ピンク、紫といった色彩を通じて、森が日本の素材や意匠を服にどう取り入れたのかを見せている。ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵する森英恵作品4点も、日本で初めて一堂に展示される。
松井忠昭との仕事 テキスタイル原画と絵刷りを初公開
第2章では、森のアメリカでの活動を支えたテキスタイルにも触れている。
アメリカでのハナエ・モリの人気を支えた要因の一つに、美しい色と柄を染めた日本の絹地があった。当時アメリカでも絹は人気のある素材だったが、多くを輸入に頼っていた。森が用いた日本の絹地は、同地で憧れを持って迎えられたという。
こうした布を手がけたのが、テキスタイルデザイナーの松井忠昭だった。松井は1960年代から70年代にかけて、梅や菊といった日本の花、青海波や熨斗などの伝統的なモチーフを再解釈した図案、サイケデリックな幾何学模様などを制作。それらを手捺染（てなせん）で、絹のサテン、ツイル、シフォン、ベルベットなどに染めた。
森は、そうした布を服のパーツごとに使い分け、時には表裏を逆に用いるなどして作品に取り入れた。オートクチュールを手がけるようになって以降も、松井の布は森の創作を支え、2004年のファイナルコレクションでも使用された。
本展では、松井が手がけていた事業を今日に引き継ぐ「デザインハウス風」の協力を得て、テキスタイル原画や、布にプリントする前の試し刷りである「絵刷り」を初公開する。完成したドレスだけでなく、布作りの過程も示すことで、森の服を支えたテキスタイルの背景を紹介している。
第3章「ファッションの情報基盤をつくる」 出版、映像、空間へ広がる活動
第3章は「ファッションの情報基盤をつくる」。服そのものに加え、出版、映像、表現の場作りを通して、森とハナエ・モリグループがファッションを発信していった活動を紹介する。
1966年、ファッションハウス森英恵では、最新のファッションの話題と森の新作を紹介する媒体として『森英恵流行通信』を刊行した。同誌は当初、顧客向けの配布物だったが、鋭い切り口と充実した特集記事で話題となり、市販の雑誌『流行通信』として継続されていった。気鋭のデザイナーやアーティスト、写真家を起用した誌面作りを特徴とし、日本を代表するファッション誌の一つとなった。
森は、衣服だけでなく、それをどう着こなし、どう暮らすかという暮らし方全体をデザインし、提案することもファッションデザイナーの仕事と考えていた。1976年には、長男が編集長を務める『STUDIO VOICE』の制作が始まり、アメリカのファッション業界紙『WWD』を日本へ導入した。
1978年には、東京・表参道にハナエ・モリビルを完成させた。同ビルは世界的活動の拠点であり、森のショーを開催するほか、若いアーティストの作品発表や他ブランドのショー、展覧会、展示会にも使われた。ファッションに敏感な人々の交流の場としても機能していく。
1985年にはテレビ番組『ファッション通信』がスタートした。さらに一般財団法人ファッション振興財団を設立し、服飾の歴史を紹介する展覧会やデザインコンテストも開催した。第3章では、自社の成長とともに、出版や映像などファッションの情報基盤を整えていったハナエ・モリグループの事業と、そこへの森英恵の関わりを紹介している。
小野寺さんは、この章について、これまでの森英恵展では大きく紹介されることが少なかった、ハナエ・モリグループ全体の活動に注目したものだと説明した。服を作るだけでなく、ファッションが語られる場、記録される場、次の表現が生まれる場をつくっていったことも、森の活動を知るうえで重要な要素となっている。
第4章「フランスの森英恵 オートクチュール」 27年にわたる活動
第4章では、森のオートクチュールの活動を紹介する。
1975年にモナコとパリでショーを開催した森は、本格的にヨーロッパへ向かう手応えを感じ、現地で作品を発表する準備を始めた。国際的なモデルとして活動していた松本弘子の助言や、ピエール・カルダン、ユベール・ド・ジバンシーの推薦もあり、森は1977年にパリ・オートクチュール組合の准会員となって春夏コレクションを発表した。同年秋冬コレクションからは正会員となり、2004年秋冬コレクションまで、27年にわたりクチュリエとして活動した。
アメリカ時代の森は、独自の色や柄を生かした作品で評価を得ていた。パリでは、形を作ることや、オートクチュールならではの素材や技巧を尽くした創作に挑んだ。バイアスやドレープを使って布地の表情を見せ、刺繍を用いて服に光を取り込むなど、一点物の作品作りに取り組んだ。
会場では、1977年のデビューコレクションから2004年のファイナルコレクションまで、森のオートクチュール作品を紹介する。1989年と2002年に発表された墨絵や日本の文字をあしらったモノトーンのドレスも並び、アメリカ時代の色や柄の表現とは異なる、パリでの造形と技術を見ることができる。
第5章「森英恵とアーティストたち」 表現者との協業から見る仕事
終盤の第5章は「森英恵とアーティストたち」。森のクリエイションが、多くの表現者との協業の中で生まれていたことを紹介する。
会場では、モデルの松本弘子、写真家の奈良原一高、アートディレクターの田中一光、横尾忠則、黒柳徹子、岡田茉莉子、佐藤しのぶ、浅利慶太らとの関係をたどる。
松本弘子は、公私にわたり森と交流し、卓越した表現力で森の衣装の魅力を引き出した。奈良原一高は、1958年に森のスタジオを訪ねて以降親交を深め、アメリカで発表された作品や、森にとって転機となる場面をカメラに収めた。
田中一光は、『流行通信』のロゴデザインをはじめ、原宿やニューヨークの店舗内装、ハナエ・モリビルのロゴデザイン、ショーの広報物などを手がけ、ブランドイメージの構築に関わった。横尾忠則は、森の依頼を受けて1980年の1年間、『流行通信』のアートディレクションを担当した。
黒柳徹子は、ニューヨーク留学時代に森と縁を深め、宣伝用写真や音楽番組「ザ・ベストテン」で森のドレスを着用した。浅利慶太は、1985年にイタリア・ミラノのスカラ座で上演されたオペラ『マダム・バタフライ』で森に衣装を依頼し、その後も劇団四季の作品で森の衣装が舞台を彩った。
映画衣装、舞台、グラフィック、音楽、演劇など、多様な領域の表現者との関係を通して、森の仕事がファッションの枠を越えて広がっていたことを見せる章となっている。
エピローグと音声ガイド
展示の最後にはエピローグが設けられ、新たに制作された約50分の映像を紹介する。森の家族や仕事を共にした関係者へのインタビューを通じて、作品だけでは伝えきれない人物像を浮かび上がらせる内容となっている。
小野寺さんは、森の孫や息子、小池一子さんらに話を聞くことができたとし、服だけではなく、森自身がどのような人物だったのかを伝える映像になったと説明した。5章を通して服、資料、メディア、交流をたどった後、エピローグで関係者の証言に触れる構成となっている。
音声ガイドのナビゲーターは、俳優の中島裕翔さんが務める。中島さんは「ドラマのご縁から音声ガイドを務めさせていただけること、大変光栄です。映画衣装から始まり、戦後日本のファッションシーンを牽引した森英恵さん。その功績と人生、『ヴァイタル・タイプ』の魅力を約400点の作品とともに音声でしっかり伝えます」とコメントしている。音声ガイド料金は700円（税込）。
展覧会概要
展覧会名：生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ
英語表記：Hanae Mori: Vital Type, The 100th Anniversary of Birth
会期：2026年4月15日から7月6日まで
会場：国立新美術館 企画展示室1E（東京・六本木）
所在地：東京都港区六本木7-22-2
開館時間：午前10時から午後6時まで。金・土曜日は午後8時まで
入場：閉館の30分前まで
休館日：毎週火曜日。ただし5月5日は開館
観覧料：一般2200円、大学生1800円、高校生1400円（税込）
前売り：一般2000円、大学生1600円、高校生1200円（税込）
入場無料：中学生以下、障害者手帳を持参した人と付添者1人
高校生無料観覧日：4月17日、19日。学生証の提示が必要
音声ガイド料金：700円（税込）
主催：国立新美術館、テレビ朝日、東京新聞
特別協力：森英恵事務所
後援：一般財団法人森英恵ファッション文化財団
企画協力：島根県立石見美術館
問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）
